フローリングの素材にはブナ・ナラ・サクラなどの一枚板で出来た単層フローリングと、合板・集成材・積層材等で作られた複合フローリングがあります。
最近のフローリングは合板の上に木柄がプリントされた薄い化粧板が張ってある複合フローリングがほとんどです。
(単層フローリングは体育館、教室、スポーツ施設等に使用される事が多い）
複合フローリングは普段の歩行で傷がつきプリントが薄くなったり日に焼けて退色したりということがあります。また、継ぎ目から水が染み込むと化粧板の反りや剥れの原因にもなりますから注意が必要です。
また、電気カーペットなど暖房器具の熱を受け続けても表面化粧板の劣化に繋がる事があるので直接床に置かず、断熱シート等を間に挟む方が良いでしょう。
最近樹脂ワックスではなく１０年〜２０年もつという「ハードコーティング」が流行りですね。
「でも色々トラブルの話しも聞くし・・・」「値段も高いし・・・」と、悩まれている方も多いかと思います。
簡単なハードコート・樹脂ワックスの比較検討サイトを作ってみました。
何かのお役に立てば幸いです。
下のリンクよりお立ち寄りください。
フロアコーティングする？しない？ワックスの比較やお手入れ
傷や水分からフローリングを守るのにはワックスが有効な手段になります。出来れば４〜６ヶ月に１回はワックスがけをしたいものですが、剥離をせずワックスを塗り重ねる場合は汚れを充分に落としてから行ってください。
ワックスをかけたフローリングの普段のお手入れの基本は乾拭きです。
軽い汚れは掃除機でホコリを取り除き、取りきれない細かいホコリ等は乾いた雑巾やモップで拭き取ります。
モップ型のフローリング掃除用具も便利ですが、薬品付きの科学雑巾やモップは床がベタ付いたりワックスの付着が悪くなるのであまりお勧めできません。
クイックルワイパーのようなものがお勧めですね。
履いて歩くだけで床ピカピカ、健康維持にもなる健康モップスリッパなんていうアイデア商品もありますが（笑）。
頑固な汚れの場合（マジックインキ、クレヨン、ラバーマーク、飲食物など）は床用クリーナー、中性洗剤、住まいの洗剤等を水で薄め固く絞った雑巾で拭き、汚れが落ちたら硬く絞った雑巾で水拭き・乾拭きで仕上げます。
汚れによってはベンジンや塗料用シンナー等で落とす必要がありますが、直接床に撒くとワックスが剥れてしまいますのでお気をつけ下さい。
ワックス塗布前と塗布後。お部屋のイメージ、明るさが違いますね
小さな傷は床と同色のクレヨンをすり込んでから拭き取るか、ホームセンター等で売っている床用の傷補修ペンで補修します。
深い・大きい傷やへこみ傷の場合はかくれん棒などの補修材を使用しますが、いくつかの道具が必要になるので専門家に相談した方が良いかもしれません。
暇があればまたそのうち詳しく書きます。
床用の専用洗浄剤で汚れをきれいに落としましょう。洗浄剤の注意書きをよく読んで正しく使ってください。
洗浄液が濃すぎると既存のワックスが痛んでしまいます。
そして硬絞りした雑巾でしっかり拭き取る事。アルカリ系の洗剤が残っているとあとからかけるワックスが定着しません。
仕上げにもう一度、掃除機等でゴミをしっかり取り除きます。さもないとワックスで封じ込めてしまう結果になります。
この時点で髪の毛が落ちないよう頭をカバーします。帽子、タオル、シャワーキャップ、、、何でもＯＫ。
私たち業者の場合、タオルが一般的でしょうか。そしてズボンのスソもソックスの中にたくし込んでおきます。
（塗ったワックスをスソで擦ったりしないよう。また体毛が落ちないよう）
ワックスの塗布は雨や極端に寒い時は避けます。ムラになったり白化の原因になりやすいからです。
またお天気が良過ぎるのも注意が必要です（特に夏場）。南向きの部屋に陽が差すと床の温度が上がり、夏場などは塗ったワックスが瞬時に乾いてしまいます。すると、塗り跡が出たり塗りムラが出ます。
後で書きますが、天気の良い日の陽が差す南向きの部屋は午前中に仕上げる段取りが必要です。
どこから塗り始めてどこで終わるのか、事前に考えておく必要があります。順番を間違えると家族が帰ってきても部屋に入れなく困った事に。また、塗っている自分の逃げ場がなくなる事も・・・。じつはこれは意外とよくある事なんです。（私だけ？笑）
実はこの順番は逃げ場の事だけでなく、フローリングの板目の方向や見切り板の有無など複雑なのですが。
ワックスを塗る場合、一部屋とか廊下とか、塗る範囲を一気に塗ってしまう必要があります。部屋の途中まで塗って一休み・・する人はいないと思いますが途中で間が空くとそこが塗りムラになります。
そこで必要になるのが見切りテープです。
解り易い説明をします。あなたのお家のお部屋と廊下の間（ドアがある部分）はフローリング材で一繋がりになっていますか？凸型に板（見切り板と言います）がついていれば部屋と廊下の境界ははっきりするので問題ないのですが、一繋がりですと少しやっかいです。
廊下の一番奥に部屋のドアがあり部屋から続けて廊下を塗れるなら問題ないかもしれませんが、全ての部屋がそういう造りになっている事はまず無いでしょう。部屋の出口あたりで一旦止めて、廊下を奥から塗ってくるとその間に部屋のワックスは乾き始めますのでドアの付近でムラが出来てしまいます。
そうした場合に必要なのが見切りテープです。
実際に見切りテープを貼った写真です。
左のように板目が順目の場合は丁度板の溝の部分で切ります。このテープの部分迄ワックスを塗ると切れ目が溝の部分で直線でできますから継ぎ目はわかりません。
右のように板に逆らわなくてはならない場合も結構あります。どちらの場合もドアを閉めた場合、ドアの下になる部分で見切ってあることにご注目！右のような場合、ドアを閉めると継ぎ目は見えなくなります。開けた場合も1本の直線ですのでほとんど目立たないのです。
状況は違いますが見切りテープで切って、半分ワックスを塗って乾かした写真です。
この写真の場合は部屋にダブルベッドがあり、先にベッド下の部分にワックスを塗る必要がある為、一旦ベッドを移動して（写真の左にチラッと見えますね）見切りテープを貼り、ベッド下になる部分にワックスを塗りました。
この後ベッドを元の位置（ワックスを塗ってある部分）に戻し、残り全体を塗ります。
この写真でも、ワックスを塗る前と塗った後にどれほどの違いがあるのか良く判りますね。（向こうの壁にある窓の映り込みがまったく違います。）
見切り用のテープとは「マスキングテープ」と呼ばれる紙のテープです。ホームセンターなどの塗料のコーナー等に行けば置いてあります。サイズ（テープ幅）が色々ありますがお勧めなのは１８ミリ幅。それ以上太いと粘着力の関係でワックスの上に貼った場合、ワックスが一緒に剥がれてしまいやすくなります。細いと、せっかく見切ってあるのにワックスがはみだしてしまったり、、。値段も様々ですができればあまり安すぎない方が良いでしょうね。
このテープ添いにワックスをかけていくわけです。テープの上に少々はみだしてもテープを剥がせばきれいな直線が残るわけですね。
例えば上の写真で説明しますと、板に添って真っ直ぐにテープを貼りワックスを掛けます。ワックスを塗り終わったらすぐテープを剥がします。上の写真のように距離が長い場合は新聞紙など要らない紙を棒状に丸め、それに巻き取るように剥していくとあちこちベタベタくっついたりしないで処分も簡単です。
ワックスを２度塗りする場合も必ず一度剥がしましょう。乾いてからではワックスが一緒に剥がれたりうまくいきません。
１度目のワックスが乾いたら再び同じようにテープを貼り、２度目を掛けて、またすぐ剥がし乾かします。それが上の写真の状態ですね。
次に逆（塗っていない側）を塗るわけですが、この時は当然塗った線に沿って今までの逆側に（ワックスを塗った側に）テープを貼って行くようになります。先に塗ったワックスが充分乾いてから貼って下さい。さもないとテープと一緒にワックスが剥がれてしまいとんでもないことになってしまいます。
乾きが心配な場合はテープを貼ろうとする部分にドライヤー等の熱風を当てて強制的に乾かすこともあります。
気温など条件にもよりますが一般的にワックスの表面は数時間あれば歩ける程度には乾きます。速乾性のワックスならもっと早く乾きます。プロの場合は扇風機等で風を送り、強制的に乾かしますので３０分程で歩けるように（そっとですが）なります。ご家庭では、自然の風が通り抜けるようにするかエアコンをつけてやれば早くなります。が、中まで乾いてしまうには２〜３日必要と言われます。塗った後はしばらく無理な力をかけないほうが良いですね。
見切りテープの使い方もわかりました。いよいよ実際のワックスの塗り方と塗るための道具の説明です。
塗り方と道具の説明のページへ
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